Ленточный фундамент

Конструкция ленточного фундамента достаточно легкая и практически не зависит от почвы, в которую устанавливается, поскольку сам его отчасти укрепляет и предупреждает сдвиг и проседание. Строится такой фундамент в виде сплошной железобетонной полосы. Благодаря такому типу конструкции вес будущего здания, которое построится на этом фундаменте, равномерно распределится по всей его площади.

Плюсы и минусы ленточного фундамента.

Ленточный фундамент зарекомендовал себя старым надёжным другом по многим причинам:

  • он избыточен практически для любой конструкции, строить можно и лёгкий брусовой домик, и двухэтажный кирпичный коттедж,
  • он позволяет оборудовать подпол
  • с ним ничего не происходит долгие и долгие годы
  • не требуется какого-то серьёзного утепления полов первого этажа, через которые из дома утекает до 80% тепла, так как между почвой и черновым полом образуется воздушная подушка, если на зиму закрывать продухи.

Есть, конечно же, и минусы:

  • этот фундамент куда более дорог и трудоёмок, чем свайный или столбчатый,
  • надо выкопать довольно большой объём земли, что трудоёмко, да и куда её потом девать, эту землю?

Так что, выбор прост, если отдаётся предпочтение новым технологиям, то выбор падает на свайный фундамент, если нужна солидность, надёжность, гарантии и подпол, то ленточный.

Необходимые инструменты и материалы:

  • Лопата (лучше две, штыковая и совковая)
  • рулетка,
  • уголок
  • уровень
  • бечёвка (из неё сделаем разметку, а остатки пойдут на отвес)
  • колышки
  • грабли
  • пластиковые трубы большого диаметра (отверстия в фундаменте для продухов, канализации, ввода воды и т.д.)
  • арматура (пруток сечением 12 х 14 мм)
  • мягкая проволока для обвязки арматуры
  • доски для опалубки
  • песок для подушки
  • бетон (ну, или песок, цемент, щебень и вода)

Для закладки ленточного фундамента существует два способа: монолитный или сборный.
В первом варианте вырытые под фундамент траншеи заполняются прутьями арматуры, после чего заливается бетон, мы будем рассматривать именно этот способ. При втором способе в те же траншеи опускаются железобетонные конструкции, которые скрепляются между собой бетоном.

В обоих случаях бетон заливается послойно, это придает фундаменту достаточный уровень прочности. Помимо этого, при заливке бетонного раствора нужно проследить, чтобы не образовывалось пустот. На завершающих этапах заливки нужно с помощью уровня проверить, чтобы поверхность была четко горизонтальной и без перепадов. Это повлияет на прочность будущих стен и всей постройки в целом.

Если раствор делается на месте, то понадобится бетономешалка, которую можно арендовать практически на любом строительном рынке.

Производство работ.

Сначала необходимо скосить траву, убрать наиболее одиозные камни, выкорчевать пни, которые могут оказаться внутри дома, так как всё это будет гнить, когда окажется под домом, давая дополнительную сырость.

К разметке следует подойти очень внимательно, здесь лучше семь раз отмерить, а потом уже один раз отрезать. Когда бетон застынет, а окажется, что балкам, на которых будет пол, лежать не на чем, так как сруб дома стоит на внутреннем периметре фундамента, станет очень и очень грустно.

Итак, надо очень чётко понимать, что фундамент должен быть шире строения примерно на 20 см, десять снаружи и десять внутри и проходить под всеми несущими стенами постройки.

Выбор самой низкой точки для того, чтобы фундамент имел равномерную глубину – вещь желательная, но не обязательная, просто следует обратить внимание при выкапывании, чтобы траншея имела примерно одну глубину.

Выкапывание траншеи – это самый изнурительный момент. Воспользоваться строительной техникой может не удаться, так как ширина фундамента, допустим, 60 см (это для брусового дома с толщиной стены в 15 см, так как по десять сантиметров с каждой стороны «съест» опалубка), а ковш у экскаватора куда шире. Можно либо самому заняться этим, либо нанять бригаду, которая справится за день-два. Здесь главное помнить, что выемка куба земли стоит у фирм 600 рублей, но можно найти и за 300, если походить по строительным рынкам. Сколько кубов к выемке, подсчитать не сложно, зная длину траншей, ширину и учитывая глубину в 50-60 см, что вполне достаточно для средней полосы России.

Идеально ровная поверхность траншеи желательна, но не обязательна, всё равно на дно должна лечь песчаная подушка толщиной 10-15 см.

После засыпки песка следует его разровнять граблями, смочить водой и проверить уровнем горизонтальность поверхности.

Опалубка – это щиты из досок, которые устанавливаются на дно выкопанной траншеи, создающие ту самую «ленту», откуда и получил название фундамент. Именно ширина между щитами и даст ширину фундамента. Опалубка должна возвышаться над поверхностью на 30-40 см, не больше, так как бетон имеет большой удельный вес и опалубку может повести.

Также существует возможность допустить много ошибок при возведении опалубки:

Если вам нужен высокий цоколь, то лучше потом поднять его кирпичами.

В опалубке надо закрепить обрезки труб с заткнутыми концами для устройства продухов, вывода канализации из дома и ввода воды.

Арматура набивается на дно траншеи на расстоянии 60-70 см от одного прутка к другому, потом её следует обвязать проволокой. Именно обвязать, а не приварить, так как создаётся структуру пластичной подвижности, а сварка может отколоться.

Далее всё заливается бетоном из расчёта слоями по 20 см. Если бетон изготавливается самостоятельно, то берётся щёбенка, песок и цемент в пропорции 5 х 3 х 1, заливается водой, размешивается до консистенции жидкой сметаны и заливается в траншею. Используется либо покупной бетон из машины (надо внимательно смотреть за водителями, они очень любят промывать машины на участках, а потом очень сложно отдолбить эти застывшие куски), либо из бетономешалки, так как щебень моментально оседает на дно.

Заливка фундамента
Заливка фундамента

При высыхании фундаменту надо создать тепличные условия: при дожде накрывать плёнкой, так как капли выбивают цемент из поверхности, при жаре поливать водой, чтобы он не растрескался.

После заливки ленточного фундамента должен пройти примерно месяц, чтобы фундамент полностью затвердел и хорошо высох. Если его закладка проводилась в дождливое время года, рекомендуется накрыть конструкцию чем-то непромокаемым. Через несколько дней после полного схватывания и высыхания можно приступать к возведению здания.

После месяца, который нужен на отстаивание, усадку и набора жёсткости, можно приступать либо к поднятию цоколя, либо, собственно, к строительству дома.

Ссылка на основную публикацию